Дыхание роз

Сообщение **Пиона** » 09 июл 2015, 21:39

Дебютантки выше всяких похвал

ВОт так поставила бы кресло -качалку среди всей этой красоты и сидела бы целыми днями

Пион Пионыч: кресло -качалку среди всей этой красоты и сидела бы целыми днями

Что моя мамочка сейчас и делает

ну, полчасика посидит.. подышит садом и снова -- бегом, полоть, стирать, готовить, удобрять...

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Заболевание начинается с нижней части растения и постепенно поднимается вверх. Пятна увеличиваются, объединяются. Листья желтеют и опадают.
Кусты могут остаться совершенно голыми. Цветы тоже теряют свою привлекательность. Бутонов образуется все меньше и меньше.
Если не принять меры к спасению куста, он погибает в течение двух-трех лет.

Черная пятнистость на розах – коварное грибковое заболевание, вызванное грибом Marssonina rosae.
Черную пятнистость на розах, к счастью, можно вылечить, если принять меры сразу же, при обнаружении первых признаков болезни.
У цветов, как и у людей, проще предупредить заболевание, чем бороться с ним.

ПРОФИЛАКТИКА включает следующие мероприятия:

1 при покупке выбирайте устойчивые к черной пятнистости сорта;

2 обработка саженцев перед посадкой биофунгицидом и бактерицидом Фитоспорином-М

3 обогащение почвы полезными бактериями (внесение компоста, перепревшего навоза,
использование биофунгицидов [Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Фитоспорин-М]
для полива земли, мульчирование, особенно скошенной травой);

4 внесение в почву достаточного количества калийных удобрений и
микроэлементов, в том числе (по желанию) использование золы; известкование кислых почв

5 соблюдение правильных расстояний между кустами при посадке; не менее 50см

6 вовремя и правильно проведённая весенняя обрезка (санитарная и формирующая), направленная на удаление слабых и больных побегов и на прореживание куста;

7 раннее весеннее опрыскивание медным купоросом сразу после раскрытия кустов, до распускания почек (можно этого и не делать, если выбрать более трудоёмкую биосистему ухода, но можно попробовать совместить с биологическими методами)

8 весенние профилактические опрыскивания при температуре не ниже 10 градусов либо биопрепаратами (с интервалом 7-14 дней), либо химическими средствами (однократно) - кому что нравится;

К биопрепаратам относятся : Алирин+Гамаир, Гумистар, Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ, сброженная трава с добавлением Байкала, или Сияния, или Возрождения, настой луковой шелухи,зольный настой; к биопрепаратам можно добавлять кремнийсодержащие удобрения, усиливающие тургор клеток и повышающие их прочность; химические средства: Строби, Байлетон, Топаз, Ридомил-голд и др.;

9 подкормки азотными удобрениями -- в первой половине лета (аммиачная селитра, коровяк, Буцефал и пр.);

10 подкормка калийными удобрениями в конце мая-начале июня;

11 обязательные фосфорно-калийные подкормки во второй половине лета;

12 опрыскивания в течение всего лета стимуляторами и иммунными средствами ( НВ-101 , Циркон, Вермикофе, настой крапивы и корней одуванчика и др.);
при этом нужно учесть, что некоторые стимуляторы – стимуляторы роста надземной части (Крезацин, например), и их можно использовать только в первой половине лета;

13 правильный выбор растений, соседствующих с розами (тагетес, лаванда,
котовник, шалфей); этот выбор должен учитывать аллелопатические свойства растений;

14 обязательная уборка опавших листьев и сжигание их в течение всего сезона;

15 постоянное содержание цветников без сорных растений, угнетающих розы

16 опрыскивание роз перед укрытием железным купоросом – для сторонников химических средств – или опрыскивание роз и полив земли Фитоспорином-М (паста) при температуре не ниже 15 градусов – для сторонников биопрепаратов;

Если ваша роза всё-таки заболела!

ЛЕЧЕНИЕ чёрной пятнистости:

1 обязательно удалить все поражённые листья с куста - чем быстрее это сделать, тем лучше;

2 собрать и сжечь все опавшие листья, собирать и сжигать их постоянно

3 для сторонников химических средств – обработать больной куст медьсодержащими препаратами однократно при первых же признаках болезни, оборвав предварительно все листья с пятнами, и опрыскать контактно-системными и системными фунгицидами по инструкции (как правило, не меньше трёх раз);

медьсодержащие препараты: бордоская жидкость, Абига-Пик, медный купорос, ОксиХОМ, ХОМ;

контактно-системные и системные фунгициды: Топаз, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ, Скор, Фундазол и др.;

для приверженцев биопрепаратов – при первых же признаках болезни обработать раствором Фитоспорина-М (паста) с добавлением Циркона или Силипланта, повторять обработку 3-4 раза через каждые 5 дней;

4 между опрыскиваниями несколько раз пролить землю вокруг куста Фитоспорином-М; или Алирин+Гамаир

5 перед укрытием на зиму удалить все листья и сжечь их;

6 обработать железным купоросом перед укрытием

7 весной коротко обрезать побеги и перейти к профилактике.

Не любые пятна на листьях это болезнь!! Это важно понимать.
Очень похожи ожоги, от солнца при попадании капель воды или розы. Необходимо понаблюдать где находятся поврежденные листья и растут ли пятна.

Ссылка на эту информацию про ЧП (+ много полезного в комментариях) -- http://www.rosebook.ru/articles/stati-o ... -na-sajte/

И как дополнение: (взято с rosebook.ru)

Вообще-то, наверное, стоит сразу же расширить тему и говорить обо всех распространённых пятнистостях, поскольку и предупреждать их,
и бороться с ними всеми нужно одинаково.

Напомню:
чёрная пятнистость, или марсонина (возбудитель - гриб Marssonina rosae),
пурпуровая пятнистость (возбудитель - гриб Sphaceloma rosarium),
септориоз (возбудитель — гриб Septoria rosae),
филлостиктоз (возбудитель — гриб Phyllosticta rosae),
аскохитозная пятнистость (возбудитель — гриб Ascochyta rosicola),
церкоспороз (возбудитель — гриб Cercospora rosiola),
бурая пятнистость (возбудитель - гриб Monochaetia depazeoides),
рамуляриоз (возбудитель - гриб Ramularia banksiana),
пятнистость листьев (возбудитель — гриб Coryneum confusum).

Многие из этих болезней так похожи, что поставить точный диагноз может только специалист. А потому для удобства и говорить можно просто о ЧП. Кстати, не потому ли с ней так сложно бороться, что возбудителей множество?

Коротко о самом главном --

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА РОЗАМИ

Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам - розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное - выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто.
Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания.
Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.
Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы.
Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок.
Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте).

Календарь мероприятий

Весенние работы
Март Начало снятия зимних укрытий (с конца марта). Если в марте холодновато – перенесите это на апрель.
Апрель Удаление зимних укрытий (полное снятие до 30 апреля). Профилактика кустов, санитарная и омолаживающая обрезка роз весной, удаление сорняков, рыхление и мульчирование. Установка опор и подвязка. Формирующая обрезка свежевысаженных саженцев.
Май Обрезка на цветение, рыхление, удаление сорняков, внесение удобрений, профилактическая обработка грунта и кустов от заболеваний.

Летняя забота
Июнь Время первого цветения. Вторая профилактическая обработка от болезней. Удаление увядших цветов, полив, рыхление, прополка. Внесение удобрений после цветения.
Июль Месяц обильного цветения. Удаление отцветших цветков, поливка, рыхление. Внесение удобрений (во второй половине месяца).
Август Летняя профилактическая обрезка (удаление больных побегов и увядших цветков), полив, рыхление, прополка.

Осенний уход за розами
Сентябрь Внесение удобрений (начало месяца). Начало подготовки растений к зиме. Прекращение любых подкормок и удаление до 1/3 всех листьев, начиная с низа куста (в конце месяца).
Октябрь Санитарная обрезка (после установления температуры -5-7° С), последняя поливка и окучивание. В конце месяца утепление растений и сооружение зимних укрытий.

Ноябрь Полная уборка всей оставшейся листвы и мусора. При выпавшем снеге хорошо уплотнить его около кустов (чтобы избежать проникновения к розам грызунов).

Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С.
На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать.

Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять.
Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать.
Поливка красавиц

Роза – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов).
В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными.

Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст.

После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз.
Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).

Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре.
При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л.
Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.
Уход за розами – внесение удобрений

Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой.
И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение.

Минеральные подкормки

Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.
♦ Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.
♦ Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.
♦ Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием.

Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).

Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.

Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).

Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой "осень". Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.
Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.
А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.
Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).

Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.
Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.

Органические удобрения

По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.
Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.
Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.
Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.
Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.
Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.
Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.
На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами "Раскислитель".

Формирование и обрезка розы
Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.

◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.
Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.
Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.
Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.

◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.

Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.
Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.
В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.

◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.
Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.
Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).

Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:
Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.

Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения.

◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега.
Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы.
А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки.
Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах.

Обрезка на цветение может быть трех видов:
Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение.
Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега.
Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега.
Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки.
Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем.
Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания. Садовый вар можно приготовить несколькими способами:
В растопленный парафин (6 частей) вмешать толченую канифоль (3 части). Смесь довести до закипания и влить к ней растительное масло (2 части). Полученную массу кипятить около 10 минут.
По отдельности разогреть канифоль, нигрол и парафин (по 1кг). Затем смеси смешать в одну и хорошо вымешать.
В расплавленную канифоль (1кг) добавить натуральную олифу (230 мл) и жидкий горячий парафин (5 кг).

Уход роз на зимний отдых

С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются.
Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание.
Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы).
Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются.
Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду.
А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы).

Подготовка растений
У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили.
Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки:
В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м.
В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г).
В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть.
Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой).

Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см.
Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника.
Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября.

Способы укрытия

Самый оптимальный метод – воздушно-сухой. Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект.
Если зима ожидается не особо снежной, но холодной, на щиты насыпается слой снега.
Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз).
Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки).

Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.
♦ Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.
♦ Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой.

♦ Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость).
Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом.
Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины.
Наши розы готовы к зимнему отдыху.

Скоро осень! Позаботимся о розах

К осени розы уже выполнили свой долг перед нами (отцвели, отблагоухали), теперь пришла пора нам позаботиться о них.
Главный вопрос — как правильно подготовить розы к укрытию — содержит в себе сразу несколько: пересаживать или не стоит; обрывать листву или оставить; розы продолжают цвести, что делать? В этот раз все сделаем правильно!

Иногда в Подмосковье удается теплая и долгая осень, когда розы продолжают цвести. Не стоит мешать цветению, но нарастающие молодые побеги в начале месяца еще можно прищипнуть (удалить точку роста). Это замечание, в первую очередь, касается плетистых роз из группы рамблер и некоторых мощных шрабов. Этот простой прием способствует вызреванию побегов.

Удобрения в октябре не вносят, но если пропустили сентябрьскую фосфорно-калийную подкормку, то в начале теплого октября еще можно землю в розарии припудрить просеянной древесной золой по норме два стакана на квадратный метр.

Сажаем и пересаживаем

Осень, несмотря на все опасения садоводов, — самый благоприятный период для посадки роз.
Свежевыкопанный саженец характеризуется самым высоким качеством. Для надежного укоренения саженцев нужно всего 10-12 дней. Клетки корневой системы растут и делятся быстрее по сравнению с надземной частью.

Не пугайтесь, если случаются утренние заморозки, почва остывает не так быстро. Температурные оптимумы для роста корней несколько ниже, чем для побегов, а у некоторых видовых роз ростовые процессы корней продолжаются даже при температуре почвы +4+2°С.
В условиях Подмосковья усредненная дата наступления устойчивых отрицательных температур приходится на 5-11 ноября.

Осенью высаживают свежевыкопанные розы с открытыми корнями, тепличные розы из контейнеров при поздней посадке не успевают адаптироваться к изменившимся условиям среды. Если вы заказали саженцы осенней поставки из Европы, то посадить осенью, скорее всего, не успеете. Там выкапывают розы в конце октября — в ноябре. Их придется прикапывать и сажать весной.

Октябрь — самая удачная пора для пересадки роз. Все, что посажено не так, собирайте в новые композиции.

Сравнительно молодые розы выкопайте, обмойте и обрежьте старые и гнилые корни, слегка укоротите стебли, срежьте листья и сажайте. Старые розы пересаживают с комом земли вокруг корней.

С надеждой на омоложение

В некоторых розариях постепенно образуются розы, которые не дают новых побегов замещения. Чаще всего до такого состояния беспечные садоводы доводят старые парковые розы, а иногда и чайно-гибридные. Относительно парковых роз есть убеждение, что их "почти не обрезают". Конечно, у каждой садовой группы есть специфика в обрезке, многие из них хорошо цветут и на старых ветках, но это не значит, что розы в обрезке не нуждаются. Печальнее всего, что иногда чайно-гибридные розы, как мне говорят, несколько лет "цветут на одной палке". Такой казус случается, когда сажают ослабленные саженцы или "жалко обрезать".

Попробуйте омолодить свои розы — в середине октября обрежьте их коротко и сразу окучьте смесью суглинка и перепревшего навоза. Весной подчистите осенние срезы, подкормите, но окучку не снимайте, по крайней мере, до начала лета.

Пока не укрываем, но готовимся

В октябре в Подмосковье розы, за редким исключением, еще не укрывают, но готовиться пора. С завершением операций по укрытию спешить не надо, первые морозы даже полезны для вызревания древесины, листопада и общего закаливания растений. Пока готовят укрывной материал, элементы конструкций укрытий, землю для окучивания.

Во всех ли случаях необходимо окучивание? Иногда оно спасает розы, а иногда приводит к выпреванию корневой шейки. Во всяком случае, не используйте для окучивания торф, особенно в условиях регулярного весеннего подтопления.

Во второй половине октября можно постепенно срезать листья, начиная с нижних ярусов. Для обладателей крупных розариев — это сущий ад. С некоторых роз с обильной мелкой листвой практически невозможно срезать все листья. Но это только технически сложная проблема. Хуже, если листву еще в середине лета уже сняли грибные болезни. Обратите на эти розы внимание. Почки, которые закладывались для вегетации будущего сезона, истрачены. Придется делать короткую обрезку, но не все розы это выносят.

Если розы здоровы глубокой осенью, а листва обильна, то ее можно не срезать. Весной просто смести ее веником или щеткой и сжечь.
В середине октября начинают постепенно, в несколько приемов пригибать плетистые и штамбовые розы. Если штамбы старые, их придется подкапывать со стороны, противоположной наклону. При покупке штамбовых роз советую обращаться только в крупные и надежные компании, которые используют специальные штамбовые подвои, они пластичнее и долговечнее. При случайной и не дорогой покупке вскоре могут обнаружиться неприятные последствия — хрупкость (сухость) штамба и многочисленные побеги подвоя при ослабленной кроне.

Зимостойкость и морозостойкость не одно и то же

У каждого любителя роз могут быть свои варианты зимних укрытий, проверенных временем.
Выбор конструкций укрытий роз это всегда риски, которые садовод берет на себя.

При оценке степени риска садоводы, как правило, исходят только из наших морозов и никак не учитывают другие риски, которым подвергают свои розы в укрытиях. У нас часто путают зимостойкость с морозостойкостью, а это далеко не одно и то же.

Морозостойкость — это способность растений переносить температуру ниже 0°C. Морозостойкость — не постоянное свойство растений, оно формируется под влиянием определенных условий среды. Снижение темпов роста, переход растения в состояние покоя, его глубина и длительность в одних и тех же условиях для различных сортов далеко не одинаковы. В конечном итоге на первое место опять выходит проблема адаптации — соответствие генотипа сорта и среды. Самый простой вывод: не каждый сорт, который сюда поставляется, даже теоретически может у нас перезимовать.

Зимостойкость — это сложный селекционный признак, отражающий способность или неспособность растений противостоять комплексу неблагоприятных воздействий в течение зимнего периода (действие низких температур, выпревание, вымокание, выжимание, зимняя засуха, воздействие ледяной корки и др.).

Зачем мы укрываем розы?

Основное назначение укрытия — защита растений при резких понижениях температуры до экстремальных (лимитирующих) отрицательных значений в бесснежный период. Для каждой садовой группы и даже отдельных сортов эти значения разные.

В неблагоприятных зимних условиях необходимо также сгладить амплитудные перепады температуры и исключить возможные негативные последствия в зимнее время и ранней весной.

При планировании любых укрытий нужно исходить из того, что наш главный утеплительный материал — это хороший снежный покров. Наша задача заключается в грамотной организации снегозадержания.

Кроме того, любые конструкции должны обеспечивать достаточную надежность и возможность самовентиляции — не каждый может жить рядом с розами круглый год. С этих позиций самый важный недостаток любых укрытий — это их герметичность.

При организации укрытий исходим из условия, что розам нужна небольшая воздушная камера и крыша над ней из рыхлого снега. Над розами устанавливается каркас (не слишком высокий), на него натягивается нетканый укрывной материал, пропускающий воздух.

Для несущих каркасов лучше использовать вместо проволоки пластиковые трубки, исключающие поранения и подмерзания побегов в местах соприкосновения. Продумайте несущую конструкцию — укрывной материал не должен провисать — тем самым вы обеспечите гарантированный отвод излишней осенней воды и талой весенней. Иногда над посадками осенью оборудуется на установленных каркасах временная крыша из пленки, которая перед окончательным укрытием снимается.

Оказалось, что моя Baronessa совсем даже не баронесса, а магазинный пересорт, и называется Deep Impression

Такое тоже бывает
http://www.rosebook.ru/roses/floribunda ... mpression/

Сообщение **Мэм** » 20 авг 2015, 11:39

Шелест,спасибо за статью.

Попробуем делать все по правилам.

Мэм,

всегда пожалуйста! Только учитывайте, что все рекомендации для средней полосы, да Подмосковья в частности. У нас домик в Рязанской губернии, там теплее...но условия те же.
Вы тоже "болеете" розами?

У нас дома тоже есть розарий. Спаси Господи, Ирина, за тему.

Роза в персиках :

Сообщение **Мэм** » 22 авг 2015, 20:40

Шелест. да я очень люблю розы. Но у нас бывает очень жарко и мои розочки не выдерживают, их края засыхают на солнце.

Розы прекрасны! А я со следующего года начну садоводничать, начну прям с нуля, и земля -целена не паханная, и я без опыта огородничества. Посмотрим, что получится.

Соломинка, красота какая!

так пышно цветут! Это ты кемирой кормишь?

Наташ, это сорт Бельведер, питомник Тантау.
http://www.rosebook.ru/roses/Shrub/Belvedere

Мне он очень нравится.
Но боюсь, вымерзли они все у меня

Были ночи морозные , без снега. А я не укрыла... Уезжала в сентябре , было еще рано укрывать. Вообщем, горюю третий день, как узнала что там снега не было и -17 ударило

все мои розы померзли наверно

Красота какая. :prmouse:

У меня до сих пор нет ни одного розового куста. Не Золушка я

В очередной раз мечтаю "вот в этом году посажу" ... :prsun:

Шелест, мечта просто!

Ира, какие красивущие!!!

Из всех моих замерзших роз, эта зацвела первая. Это двух годовалый мой черенок.
В итоге отошли все кроме , двух совсем старых кустиков.
Сорта всеже сохранились- черенковала вовремя.

Но, конечно, все хиленькие, здорово их подкосило( в этом сезоне у всех замерзли и открытые и закрытые)

Соломинка, жаль

красивый...
Наташа, красный шикарный! Отличная работа по черенкованию

Подготовка роз к зиме http://gazetasadovod.ru/flowers/971-pod ... -zime.html.
Отличная статья.

Предстоит еще..., в этом году не так много лапника и надо- все мелкое после прошлой зимы не особо отросло. А то же по две тачки елок таскала из леса

Соломинка, спасибо!

Дыхание роз - Страница 2

Дыхание роз ⇐ Сад-огород